Бали и Ломбок

 

Вулкан начал извержение. Отмена рейсов и разлетевшийся в клочья вместе с вулканическим пеплом наш план.  Так началось приключение в Индонезии. 

Ломбок - остров, который местные называют вторым Бали десятилетней давности, - не хотел принимать гостей. Бушевал его вулкан Ринджани, а вместе с ним бушевало все внутри меня, ведь я так мечтала увидеть самый мощный водопад на этом острове. Но после долгих поисков выход нашелся. 

Бали и Ломбок соединяет один из самых опасных проливов с быстрыми течениями. Ведь именно здесь проходит разлом двух тектонических плит. Между островами курсируют как обычные лодки, так и скоростные, способные доплыть достаточно быстро до Ломбока или островов Гили, крупицами рассыпавшихся вдоль северо-западного побережья. 

Мы выбрали дорогу через острова, а потом путь пролегал до порта самого Ломбока и после уже можно отправляться в джунгли в поисках водопада Sendang Gile и Tiu Kelep.

Течение пролива оказалось неожиданно тихим, гладкие волны лишь изредка покачивали лодку, которую мы взяли из южного порта Бали. И даже недавние истории с тонущими людьми казались чем-то выдуманным.

Острова Гили славятся своим духом хиппи, свободы и запрещенными для Азии вещами. Но несмотря на такую славу в них есть что-то чарующее. Белое коралловое побережье, закатное солнце, дотрагивающееся каждый раз до воды, подводный рифовый мир и какая-то расслабленность в воздухе.

Мы выбрали провести по несколько дней на островах Gili Meno и Gili Trawangan. 

Чтобы оказаться на первом островке нам пришлось пережить страх за наши чемоданы, которые прямо среди моря перебрасывали с лодки на самодельный моторный плот. На берегу Gili Meno нас встретили курицы и хозяин Rani Homestay, где мы планировали провести 2 ночи и отдохнуть.

Gili Trawangan подготовил же нам другой сюрприз...Happy house был полон молодых индонезийцев, поющих и играющих на гитаре. И он бы запомнился нам таким, если бы на пути в порт Ломбока с нами не отправили молодого спутника...

Так я узнала, что такое портовая мафия Ломбока. Приплыв в туда, где не было видно ни одного туриста, мы столкнулись с   низкорослыми и агрессивными индонезийцами, которые начали нас окружать и вымогать деньги для сопровождающего нас мальчика. И только чудом, бросив в них 5-ти долларовую купюру, нам удалось оторваться и быстро добежать до первого попавшегося такси, крикнув водителю «вперед», умчаться в направлении отеля.

Несмотря на то, что Ломбок встретил нас не так гостеприимно, я до сих пор не могу забыть одно райское место. И это не только водопад. 

Rinjani beach Eco resort 

https://www.booking.com/Share-5HRMwZ стал чем-то чудесным, напоминающим о близости человека и природы. Черный песок на пляже сверкал и искрился от прикосновения белых волн. Бамбуковые бунгало пропускали каждый звук: трели птичек, шорох пальмовых листьев, шум моря, стрекот гекконов и цикад, а ранним утром - песни муллы. 

Дорога к водопадам началась именно оттуда. Чтобы дойти до красоты, мы попросили для сопровождения гида от отеля,дабы не потеряться в джунглях, где путь порой упирался в реки, которые нужно было перейти вброд. Наверное, самый красивый водопад, случившийся в моей жизни после африканской Виктории, предстал перед нами во всем своем великолепии!

Пора возвращаться на Бали. Вулкан отгремел и наш самолет стартовал с южной оконечности Ломбока, перелетел пролив и приземлился на острове богов.

И он поистине таков. Дельфины на севере, Нуса Пенида с мантами на юге, Отвесные скалы Улувату, суетная Кута и Джимбаран, таинственный и размеренный Убуд, спящий Батур и влажные рисовые поля - не описать. Но об этом в следующий раз!

 

Наверное, самыми запоминающимися местами, где мы остановились стали вилла у рисовых террас Тегалаланга - DD Ubud jungle villa и дом-храм Bali moon guest house. Пожалуй, то самое слияние с первозданным Бали через природу, людей и здания удалось испытать именно тут.

 

 

Наверное, каждому стоит прожить свой Бали, ведь ходит легенда, что остров испытывает на принятие. 

Я бы добавила, что такой же магический эффект оказывала вся Индонезия.