Огненная земля. Вулканы Индонезии

Серпантин фонарей уходил в небо,а потом рассыпался на звезды и созвездия.. и было непонятно,где заканчивается свет от фонариков и начинается Млечный путь. Как будто люди уходят вверх и становятся звездами.

А потом кратер вулкана наполнился солнцем..

 
Батур. 3 часа ночи. Дорога сначала ровная,потом наклон, а потом крутой подъем вверх по камням и вулканическому песку. Я поняла,что группа-это не спасение. Спасение-это когда люди вокруг становятся командой. Так получилось у нас, веселая пара британцев и молодые австралийцы : стоит одному оступиться, как другой, неважно кто, подает руку или поддерживает. В темноте видны только тусклые  огни, и фонари не всегда освещают подъем. Как я слышала, Батур не такой сложный для покорения в сравнении с другими вулканами, но когда это самый первый раз - это становится вызовом. Именно потому что ночью,и именно потому что впервые. Британец постоянно рассказывает о созвездиях,поэтому я, конечно же, засмотревшись наверх, спотыкаюсь. Кассиопея, Млечный Путь, Южный Крест, Орион.. Его жена Эшли - просто чудо! Если бы не она, то после рассвета, там наверху, мы не пошли бы по самой каемке кратера обходить вулкан! Было очень много народу, и очередь на спуск была на полчаса,если не больше. Вот этого я никак не ожидала.. если бы вы знали,какой страх у меня перед высотой. Но как и в случае с океаном и полетами, если жизнь ставит тебя перед фактом, у тебя просто нет выбора. И тогда там,на самой вершине, я в первый раз в жизни  закрыла глаза на свой страх, когда шла по тонкой кромке кратера вулкана, и включила камеру.. Это незабываемо. Ребята, когда видишь этот огненный диск над облаками,чувствуешь тепло активного вулкана под ногами,готовишь  свой завтрак в вулканическом пепле и потом вместе с ветром паришь над землей - это свобода и счастье. Самые настоящие. 

 

 
Батур-активный вулкан на Бали, но как говорил наш гид, мало пороха в пороховницах уже.. Гораздо опаснее соседний и высокий Агунг. Добираться до Батура лучше из Убуда. Кто-то осиливает дорогу сам на байках или машине, кто-то берет гида. Мы взяли гида ,так как были ограничены во времени, от отеля Bali Moon Guesthouse http://balimoonguesthouse.com/ (отель среди рисовых полей в центре Убуда, семейный отель-храм, отель-сказка!).

Но я знаю,зачем вы открыли этот рассказ) Да-да, мы безумцы, на следующий день после восхождения на Батур отправились в путь к самым активным вулканам планеты на острове Ява вместе с такими же искателями приключений Indotravelteam) 

 

Ребята знают столько о вулканах,что долгая 4-х часовая дорога от Бали, час переправы между островами и еще 6-7 часов по Яве пролетят незаметно. Ну,вы понимаете как хотелось спать после этих ночных подъемов, но я просто не могла сомкнуть глаз. Наш потрясающий гид Пьеррик обязательно рассказывал что-то интересное из жизни Бали, Явы, про вулканы и постоянно шутил.

Первая остановка была в национальном парке Бромо, в середине ночи после короткого отдыха в яванском домике нас ждал  рассвет и подъем. И вот тут началось.. площадку затянуло облаком, да так плотно,что свет от  наших фонариков был виден еле-еле.. В воздухе висели капли тумана. И тогда наш Пьеррик скомандовал - вниз. Мы быстро влезли в джип и помчались к подножию вулкана Бромо.. и не зря, площадку и 3-х тысячник вулкан Семеру затянуло надолго.. И, конечно же, никто там наверху так и не увидел рассвет. Мы оказались практически первые у вулкана.

 

 

Впереди выбрасывал пары Бромо. На данный момент один из 5-ти самых активных вулканов на Земле. И на самом деле, это уникальная возможность, потому что взобраться на него достаточно легко, часть кратера даже имеет ограждение ( вот интересно, восстановленное ли оно после последнего сильного извержения весной? ). Вокруг шум как на аэродроме или когда одновременно взлетает несколько самолетов. А под ногами вибрации.. Если вы меня спросите, было ли страшно или что я ощутила в этот момент? Не поверите - счастье и спокойствие. Самое настоящее неподдельное человеческое счастье. Когда я заглянула в кратер - эта песня Матери-Земли, идущая от самого ядра, из самого его сердца. Она великолепна. Я конечно же однажды мечтала побывать на огненном кольце Земли,но никогда не думала, что осмелюсь заглянуть в   кратер активного вулкана! Ребятам из Indotravelteam просто огромнейший поклон, спасибо и восхищение за их непростую, экстремальную, но такую невероятную работу.

Периодически нас накрывали облака с газами, поэтому приходилось надевать маски, потому что было тяжело дышать, но, как ни странно, глаза не слезились. На краю кратера стоит статуэтка Ганеша, раз в год индуисты собираются здесь и делают подношения Бромо, так как само название вулкана происходит от имени их бога Брахма, который на яванский манер произносится как Бромо. У подножия вулкана - храм, и местные предлагают подняться и спуститься на лошадях какой-то монгольской породы..и правда, эти песчаные бури и пейзажи создают впечатление,что ты будто бы оказался в Монголии. 

Еще долго эмоции били через край, и перед глазами стоял дышащий кратер, где с невероятной мощью перемалывались внутренности вулкана и Земли.

Наш путь продолжался, он пролегал через 200-сот метровый водопад Мадакарипура.. но вот с ним нам не очень повезло. Хотя мы  и приехали в сухой сезон, в эти дни были самые настоящие тропические ливни,и его закрыли. Слишком много людей погибло по пути к водопаду, так как дожди размывали ущелья, и камни в любой момент могли слететь на дорогу.

Ява - совершенно другая Индонезия! Африканские пейзажи сменяются аллеями,как у нас, в России! Да-да как у нас ранней осенью,это так непривычно) Чередуются плантации риса,табака,креветок, заводы и деревни. Чтобы проехать Яву вдоль нужно как минимум 26 часов! Вы можете себе представить протяженность острова?

Мы мчались к еще одному активному вулкану.. Иджену. Ох,это имя я еще буду помнить долго! В этот раз наш подъем был в 11 вечера. Мы подъехали к подножию вулкана, нам раздали маски, респираторы, фонари, дождевики,  перчатки.. шел ливень. Нет,это не просто ливень. Это тропический ливень стеной, и уже в начале пути на нас не осталось сухого места. В ботинках был настоящий бассейн, мокрые шапки и одежда холодили при резких порывах ветра. Был непроглядный туман и темнота, а по склону стекали реки.. Подъем не такой крутой, как на Батур или Бромо, но первый час считается все равно сложнее. Для нас это было настоящим кошмаром. После бессонных ночей, усталые, мокрые мы карабкались вверх на кратер,чтобы увидеть знаменитые синие огни.. а нам на встречу спускались люди,ругаясь и причитая,что их нет сегодня, все в тумане и дожде..вы понимаете,что мотивация была просто на нуле. Постепенно становилось тяжело дышать по мере приближения кратера. Пришлось надеть маску,а затем респиратор. 

Иджен -  активный вулкан другого рода. Его извержение-это выбросы серного газа, а синий огонь-это возгорание газа при 600 градусов Цельсия, которое можно увидеть только ночью. Кроме того в кратере Иджена - самое большое серное озеро в мире,здесь же рабочие добывают чистейшую серу, которую чаще всего используют в косметике или медицине. Видя до этого картинки,как яванцы без респираторов тащат на себе 30-50 кг серы вверх по кратеру и потом вниз, у меня создалось впечатление самой адской работы на Земле..но не тут-то было! Пьеррик заверил,что рабочие Кава Иджен чуть ли не самые счастливые жители Явы, поэтому таща на себе эти гигантские корзины,они будут вам улыбаться и махать руками! Сказать,что я была удивлена-это ничего не сказать. Оказывается, у них одна из самых высоких зарплат на острове-примерно 200 долларов за 2 недели жизни и работы в кратере. И когда китайская компания,которая заправляет добычей серы, отстроила машину,чтобы увеличить продуктивность и уменьшить число рабочих, они просто-напросто сломали эту машину,заявив,что во всем виновата сера! Более 700 лет жители Явы  добывают серу, и долго ли это еще продлится в эпоху машин и новых технологий - неизвестно. Но туристы, приезжающие, чтобы увидеть этот традиционный способ добычи и восхититься пейзажами внутри кратера, оказывают незаменимую услугу-пока идет поток, яванцы могут продавать серные пирамидки за доллар ( стоимость веса одного кг, который они тащат наверх) и  работать с улыбкой. Никто не будет преодолевать такой путь на вулкан ради машины..

 

Спуск в кратер был еще сложнее, я готова была сдаться, когда он уже закончился. Усталая, села на землю и смотрела на клубы пара,и когда они накрывали, все тоже садились, прижимали респираторы к лицу и закрывали глаза, чтобы не началась паника. 

 

Не было сил и эмоций, как вдруг сквозь дым вверх взметнулась синяя комета и устремилась в небо.. На склоне вулкана загорелись синие всполохи костра, а дым постепенно ушел в сторону, дождь притих на несколько минут, открывая кратер голубого самого огромного серного озера планеты.. и тогда я смогла сделать фотографии одной из самых тяжелых и прекрасных ночей в моей жизни.